Dykem Layout Fluid

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demande par mail si c ‘est possible ?

garder en tête que c’est aussi un produit prévu pour être gratté puis enlevé à la fin sans soucis. Je conseille un bon apprêt et un vernis PU bicomposant, car ils sont anti UV à partir du moment ou c’est pour l’automobile.

perso, j’ai pratiquement arrêté les aérosols. Pour la peinture des props, et niveau du cout de la peinture, l’aérographe a été mon choix, pour les petites surfaces. Le prix de la peinture automobile en bombe (type supermarché, ou même autobacs, la réparation auto pour gringos), hormis certaines marques, c’est très mauvais en terme de tendu et de solidité.

je m’étais fixé en 2006 (début de mes props) sur la marque K-auto (allemand je crois), j’en étais très content. Aprêt en bombe pas mal, facile à poncer, bon comblement d’aspérités et de creux, bon tendu.

A l’époque 7€ chez leclerc.

Au final, aujourd’hui, c’est vite 10-15€ l’aérosol. Après, on peut se tourner vers les bombes “au vrai prix”, qui j’ai mis des lustres à découvrir :confused: jusqu’à ce qu’une copine artiste me tuyaute sur all-city. Peinture acrylique, prix mortel, toutes les buses que tu veux, mais il faut vernir. J’ai pas trop d’expérience sur la peinture sur métal avec ces marques la, je sais que molotov a bonne presse, aérosol vers les 3-4€ pièce.

Lors de ma restauration de flipper (http://www.flipjuke.fr/restauration-bally-star-trek-1979-t78176.html” class=”bbcode_url”>http://www.flipjuke.fr/restauration-bally-star-trek-1979-t78176.html) j’ai migré vers les pistolets de peinture et glané l’expérience d’amis (USA) certain ayant restauré et repeint une voiture complète. L’automobile = accès aux “vrais” produit. Comme d’hab, comme la peinture poudre, tu trouve mais c’est vachement confidentiel.

Je vais redire ce que j’ai posté ailleurs : aux USA, un coup de google sur une marque ou une activité te donnera des magasins ou acheter. En france, nous sommes contraint de trouver le bon domaine d’activité pour tout d’un coup découvrir les site qui vendent les bons produits, car chercher juste une marque ou “peinture pistolet” ne te mènera nulle part. J’ai pu par exemple avancer dans le domaine des résines et des additifs, charges et pigment avec le surf. Viral surf distribue tout et en grande qté au bon prix. Si tu cherche résine tu atterris chez cultura avec des marques fisher-price type “pebeo” qui polymérisent en 1 semaine :welldone:

Mon pote restaurateur de flip a bien avancé suite à nos expérience communes et il est passé au vernis auto bicomposant (polyuréthane). Plein de marque, on trouve ces vernis un peu partout, soit localement chez un revendeur de fourniture pour carrosserie / pièce auto, sinon sur des sites genre cardist. Il utilise la marque Upol, bon rapport qualité prix.

Parmis les autres fournitures magiques, l’appret polyester à poncer, bicomposant aussi, une vrai résine, une vrai accroche. L’aprêt “super” de chez Kauto acheté en 2006, j’ai vu les résultat, mon blaster DL-44 de luke, fait sur base airsoft : tout craquelé, c’est l’aprêt qui a pas tenu les changement de temp. Les apret voiture ne bougent pas, c’est fait pour.

Idéalement, pour la peinture, il faut un compresseur sans huile (michelin en vend en GSB). Quand tu regarde les prix chez cardis, tu t’aperçois que le litre de peinture (qui est un vrai litre, pas comparable au 400ml d’un aérosol) en époxy ou autre, c’est de l’ordre de 40€, et en pouvoir couvrant, rien à voir.

La technique de peinture aéro ou pistolet est toujours la même, aprêt de qualité, ponçage, 2 couches de peinture fine pour avoir la teinte et la protection, c’est le vernis ! Alors qu’en technique brico DIY, le plus souvent, on charge en peinture, on finit par utiliser 10 aérosols et la peinture ne tient pas car pas protégé. Quant aux vernis aérosol (pour gringo) dit “bi-couche”, aucune dureté, pas d’anti UV.

alors bien sur, il faut du matériel (un peu). Et un lieu. Donc je ne suis pas en train de dire que c’est pour tous, gratuit et tout

ET

effectivement, si c’est “juste pour le R2”, une visite chez un carrossier vaut la peine, car vous aurez accès à un résultat pro avec des fournitures pro. On ne se rend pas compte de la différence ENORME qui existe entre les produits grand public, désormais très cher et peu efficace, vs les produits pros, que bien des systèmes visent à nous empêcher d’acquérir. Vive le commerce libre sur internet (dans le respect de la légalité et d’une utilisation raisonnée)

Attention le Dykem n’est pas si fragile que ça Il ne s’écaille pas, accroche bien. Lorsque l’on fait des repère sur la pièce métal, la pointe à tracer enlèbe à la fois le Dykem et une fine couche de métal, de plus pour le retirer complètement il faut utiliser un solvant (y’a un cleaner spécial Dykem, à voir si on peut utiliser du white spirit ou de l’acétone !).

c’est juste. Ma remarque était juste associée au fait que c’est possiblement plus fragile qu’une vraie peinture. Encore que, vu les cochoneries qu’on nous vend… Le bon point du dykem, c’est son accroche et ca ne s’écaille pas, par contre faible duretée.

Je suis d’accord qu’Upol est une bonne marque !

yop, bon rapport qualité prix, et bon comportement produit, même pour une entrée de gamme.

Personnellement, j’utilise l’apprêt gris Tamiya en bombe, certes cher, mais c’est le meilleur en spray ! J’avais testé celui d’Auto-K, malheureusement comme je fais des modèles avec des centaines de petits détails, je perdais en définition (trop empâté). Celui Tamiya est extra fin. C’est un apprêt cellulosique.

en effet le K auto est un primer “filler” (son but premier). Le tamiya si je comprend bien est un primaire d’accroche. Perso j’utilise à présent les couches de bases acrylique polyuréthane de prince auguste (vallejo paint), ca me permet de travailler sans solvent, le PU accroche très bien (même si les versions solvant ont leur utilité sur le plastique). Question prix, ca évite de payer l’aérosol, c’est dispo en 200 ml pour 15€ environ et c’est très couvrant, le blanc est bluffant.

Je pense que l’Auto-K doit être valable en le décantant et en le passant à l’aéro (avec un chouille de dilution en plus). En ce qui concerne les pièces sans détails (comme les skins d’R2), cet apprêt fonctionne parfaitement !

méfiance, comme je le disais, l’application est nickel, le sêchage long en cas de garnissage important mais la tenue dans le temps est incertaine. Le cellulosique ou le PU acrylique (= aquarethane) sont plus souples et durent dans le temps, s’adaptent aux variations de temp. ce qui se produit BEAUCOUP sur les pièces métals.

Je pense utiliser le Dykem à l’aéro même si il semble que les originaux aient vu le Dykem appliqué au pinceau (traces de poils évidentes, couverture inconsistante, plus chargé sur le bord des panels etc). Je ferai un test au pinceau sur un bout d’alu qui traîne !

tiens nous au courant de ta mixture, dilution etc. Je continue de me culturer dans le domaine de l’aéro, je suis pas très bon (débutant)

J’utilise pour mon aéro un compresseur bain d’huile (super silencieux donc et ne chauffe pas ), j’en suis très content (6 ans que je l’utilise), je n’ai pas de problème d’huile (ni d’humidité) car j’ai un filtre. Normalement l’air qui sort est clean. Je l’avais payé assez cher ceci dit…

idem, j’ai pris un pack chez aérographe discount, compresseur bain d’huile + réservoir 3 litres + harder steinbeck Ultra avec plusieurs aiguilles, je travaille souvent en 0.4mm pour la couvertures de grande surface, pour avoir une épaisseur et un bon tendu avant vernis. Pour les très grande surface j’ai un mini gun en 0.6 avec un godet de belle taille et pour grand grand, pétard et buse de 0.8 je crois. J’ai rammené un HVLP métal des US, je ne l’ai pas encore testé.