Imprimante 3D

[Anonyme]

christoams wrote:

J’ai un collègue qui a acheté la Dagoma Discovery 200, il en est plutôt content, après cela dépend de ce que tu veux faire car il n’y a pas de lit chauffant donc pas d’ABS mais d’après lui c’est un bon rapport qualité / prix. Perso j’ai cassé ma tirelire et investie dans une ultimaker 2, j’en suis content (mais ce n’est pas le même prix qu’une Dagoma Discovery 200…), le point négatif est : pas de deuxième tette d’impression (pourtant prévu dans la conception).

Je me pose encore la question de passer sur un double extrudeur. Si c’était possible tu t’en servirais pour quelle genre d’usage ?

Ce qui me plait sur l’ultimaker 2 c’est surtout qu’elle soit fermée ! ^^

[Anonyme]

Salut les gars,

Le double extrudeur est pratique pour gérer deux matières différentes, mais là je suis sûr que je ne vous apprend rien

Sur la mienne, cela me sert à faire les supports d’une matière différente que la pièce en elle même, du coup ces derniers s’enlèvent facilement de la pièce finale.

Au boulot nous avons une grosse imprimante 3d avec étuve et tout le bataclan (c’est pour du fil en PC), elle utilise le même principe, à la différence prêt que les pièces, une fois terminées, passent dans un bain et le support se dissout.

[Anonyme]

Mike wrote:

Hello,

Je viens de reprendre le post en cours… Désolé pour le délai de réponse.

J’ai bien acheté une K8400. Environ 24 heures de montage (un WE complet), la gamme de montage est super précise.

Le manuel de montage en français : http://manuals.velleman.eu/category.php?id=32” class=”bbcode_url”>http://manuals.velleman.eu/category.php?id=32

Si tu prends ton temps, c’est facile à monter et sans réglage de dingue, elle marche très bien.

Je fais mes impressions en 100 microns et voici le résultat :

[img]http://i603.photobucket.com/albums/tt115/Mikelamenace2005/675C364D-5AAA-4F45-AED2-6689D9C496DF_zpsoll1v6zx.jpg[/img]

Les parties blanches sont dues aux alvéoles intérieures car j’utilise un filament transparent (erreur de commande).

Maintenant, il me reste à optimiser les réglages, mais les pièces réalisées sont déjà dingues…

La seule difficulté à été dans l’alignement des axes, j’ai du imprimer un petit outil en deux fois pour l’aligner correctement (imprimé chez LEROY MERLIN).

http://www.thingiverse.com/thing:606083” class=”bbcode_url”>http://www.thingiverse.com/thing:606083

Tchao,

Mike

C’est marrant Mike j’ai la même impression… :
[attachment=0]dome_bb8.jpg[/attachment]

[Alkagios]

Je suis surpris

Tchao,

Mike

[Anonyme]

Histoire de changer :

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/402908SAM2191.jpg[/img]

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/724849SAM2192.jpg[/img]

[Anonyme]

C’est excellent, super résultat bravo !!

[Anonyme]

Imprimante reçue

Modèle Discovery 200 de chez Dagoma.

Je l’ai prise en kit. Il m’a fallu une demi journée pour le montage. Ça n’est pas trop complexe, 2 ou 3 vis bien pénible à installer avec une clé Allen. Un tournevis Allen (que je possède…) aurait été top, mais j’y ai pensé après… Sérieusement, la 1ère vis est galère, et là je me suis dit « ça promet pour la suite ». Mais en fait non, ça va. On va dire que c’est la vis « bizutage »

Il y a plein de concept nouveau pour moi dans ce truc. Le fait de la monter m’a permit de comprendre quelques points sur le fonctionnement. Il y a du vocabulaire spécifique à découvrir… ça n’est pas bien clair au début, mais pas à pas, ça vient.

Arrive le moment des réglages.

Le gros point est l’axe Z, celui qui monte et descend. X et Y sont simple : 1 moteur, une courroie, un détecteur de fin de course et ça bouge. Le Z est montée sur 2 tiges filetées, chacune gérée par un moteur. Sur ce Z se trouvent donc la buse d’impression et un capteur de proximité du plateau. (si votre plateau est bombée ou voilée, c’est mort)

Pour faire simple : j’ai utilisé Pronterface, un logiciel qui permet de piloter les moteurs par pas de 0.1 (micro déplacement), 1, 10, 100 (grand déplacement).

J’ai commencé par lever l’axe Z et le ramener sur un coin du plateau d’impression. J’ai descendu jusqu’à ce que le détecteur de proximité s’allume, puis j’ai remonté jusqu’à l’extinction de la led. Je suis allé sur le coin du même côté pour valider. J’ai alors amener la tête d’impression de l’autre côté et j’ai tourner la tige filetée à la main pour que la détection se fasse à la même hauteur.

Voilà, 1er niveau de réglage terminé !

Second (et dernier) réglage : la première couche d’impression.

La problématique : il faut calibrer la hauteur de la tête d’impression par rapport à la distance de détection du capteur de proximité. Si c’est trop bas, la couche d’impression est écrasée, si c’est trop haut, le fil est déposée en l’air et ne tient du coup pas vraiment… Pour réaliser ce réglage vous lancez une impression et en fonction de ce que vous voyez il faut adapter un paramètre dans le logiciel. C’est bien expliqué sur le site de Dagoma. En 4 essais, j’avais trouvé mon paramétrage.

Et à partir de là, j’ai réalisé mes premières impressions sans souci. Cool ! :dance:

Par rapport aux craintes que j’avais, c’est finalement facile à mettre en œuvre. Je suis agréablement surpris par le résultat. Ca n’est pas top, il faut finir à la main les pièces (couper les supports, la zone d’accroche, …) mais ça le fait. :welldone:

Pour le moment je n’ai imprimé que de petites pièces. Je verrais bientôt si des soucis comme le « wooble » (décalage entre 2 couches car ça secoue pas mal en hauteur) apparaît sur les grandes pièces.

Voici quelques pièces imprimées par un grand débutant de l’impression 3D. Le bonhomme Lego est articulé.
[attachment=0]impression3D.jpg[/attachment]

Ah oui, un truc : c’est très lent !!! Le moindre petit truc, c’est le quart d’heure, dès que ça grandit on passe à l’heure. Pour l’exemple : un space invaders c’est 40 minutes, la pièce ronde c’est plus d’une heure trente !

[Anonyme]

Excellent :welldone: . C’est vraiment tentant vos impressions 3D !

[Anonyme]

Boris wrote:

Imprimante reçue

Modèle Discovery 200 de chez Dagoma.

Je l’ai prise en kit. Il m’a fallu une demi journée pour le montage. Ça n’est pas trop complexe, 2 ou 3 vis bien pénible à installer avec une clé Allen. Un tournevis Allen (que je possède…) aurait été top, mais j’y ai pensé après… Sérieusement, la 1ère vis est galère, et là je me suis dit « ça promet pour la suite ». Mais en fait non, ça va. On va dire que c’est la vis « bizutage »

Il y a plein de concept nouveau pour moi dans ce truc. Le fait de la monter m’a permit de comprendre quelques points sur le fonctionnement. Il y a du vocabulaire spécifique à découvrir… ça n’est pas bien clair au début, mais pas à pas, ça vient.

Arrive le moment des réglages.

Le gros point est l’axe Z, celui qui monte et descend. X et Y sont simple : 1 moteur, une courroie, un détecteur de fin de course et ça bouge. Le Z est montée sur 2 tiges filetées, chacune gérée par un moteur. Sur ce Z se trouvent donc la buse d’impression et un capteur de proximité du plateau. (si votre plateau est bombée ou voilée, c’est mort)

Pour faire simple : j’ai utilisé Pronterface, un logiciel qui permet de piloter les moteurs par pas de 0.1 (micro déplacement), 1, 10, 100 (grand déplacement).

J’ai commencé par lever l’axe Z et le ramener sur un coin du plateau d’impression. J’ai descendu jusqu’à ce que le détecteur de proximité s’allume, puis j’ai remonté jusqu’à l’extinction de la led. Je suis allé sur le coin du même côté pour valider. J’ai alors amener la tête d’impression de l’autre côté et j’ai tourner la tige filetée à la main pour que la détection se fasse à la même hauteur.

Voilà, 1er niveau de réglage terminé !

Second (et dernier) réglage : la première couche d’impression.

La problématique : il faut calibrer la hauteur de la tête d’impression par rapport à la distance de détection du capteur de proximité. Si c’est trop bas, la couche d’impression est écrasée, si c’est trop haut, le fil est déposée en l’air et ne tient du coup pas vraiment… Pour réaliser ce réglage vous lancez une impression et en fonction de ce que vous voyez il faut adapter un paramètre dans le logiciel. C’est bien expliqué sur le site de Dagoma. En 4 essais, j’avais trouvé mon paramétrage.

Et à partir de là, j’ai réalisé mes premières impressions sans souci. Cool ! :dance:

Par rapport aux craintes que j’avais, c’est finalement facile à mettre en œuvre. Je suis agréablement surpris par le résultat. Ca n’est pas top, il faut finir à la main les pièces (couper les supports, la zone d’accroche, …) mais ça le fait. :welldone:

Pour le moment je n’ai imprimé que de petites pièces. Je verrais bientôt si des soucis comme le « wooble » (décalage entre 2 couches car ça secoue pas mal en hauteur) apparaît sur les grandes pièces.

Voici quelques pièces imprimées par un grand débutant de l’impression 3D. Le bonhomme Lego est articulé.
[attachment=0]impression3D.jpg[/attachment]

Ah oui, un truc : c’est très lent !!! Le moindre petit truc, c’est le quart d’heure, dès que ça grandit on passe à l’heure. Pour l’exemple : un space invaders c’est 40 minutes, la pièce ronde c’est plus d’une heure trente !

Je vois que tu es convaincu !

Pour ton problème, les axes en z sont des tiges filetées ou des axes trapézoïdaux ? Si ce sont des des tiges filetées, tu sais ce qu’il te reste à faire

Sinon les impressions ont l’air propre, c’est assez difficile de juger une impression 3D avec une photo

[Anonyme]

JM-developper wrote:

Je vois que tu es convaincu !

C’est moins galère que ce que j’imaginais et le résultat est pas mal, c’est vrai. Reste la lenteur

JM-developper wrote:

Pour ton problème, les axes en z sont des tiges filetées ou des axes trapézoïdaux ? Si ce sont des des tiges filetées, tu sais ce qu’il te reste à faire

Sinon les impressions ont l’air propre, c’est assez difficile de juger une impression 3D avec une photo

L’axe Z est pour chaque côté : une tige filetée + 2 barres verticales fixes. Je ne sais pas si j’ai le problème en fait, on verra. Mais dans la communauté Dagoma, il y a déjà une amélioration de “durcissement” pour le haut qui existe (pour maintenir l’orthogonalité de l’ensemble), ainsi que l’ajout d’un trapèze de chaque côté pour vraiment verrouiller les mouvements (et bonus : gagner des cm en Z). A priori, si je veux accélérer l’impression, ce sont ces améliorations que je dois apporter.

Je confirme pour discuter de la qualité : au travers d’une photo compressée, c’est très compliqué ! (surtout celle que j’ai mise qui a un souci d’éclairage)

[Anonyme]

Comme toi j’ai construit ma Pursa i3 et calibré tout ca hier. J’ai imprimé quelques bidules de petites taille aussi.

Pour bien calibrer la hauteur (seconde etape) entre l’extruder et la plaque j’ai laissé l’espace d’y glisser une feuille de papier, du coup c’est pile la bonne hauteur, ni trop bas, ni trop haut. Sans avoir a lancer une impression a chaque foi.

Moi mon soucis pour le moment c’est de faire les supports…

Les pieces que tu a fait on toutes eu besoin de supports?

Tu utilise du PLA comme fillament?

[Anonyme]

Boris wrote:

JM-developper wrote:

Je vois que tu es convaincu !

C’est moins galère que ce que j’imaginais et le résultat est pas mal, c’est vrai. Reste la lenteur

JM-developper wrote:

Pour ton problème, les axes en z sont des tiges filetées ou des axes trapézoïdaux ? Si ce sont des des tiges filetées, tu sais ce qu’il te reste à faire

Sinon les impressions ont l’air propre, c’est assez difficile de juger une impression 3D avec une photo

L’axe Z est pour chaque côté : une tige filetée + 2 barres verticales fixes. Je ne sais pas si j’ai le problème en fait, on verra. Mais dans la communauté Dagoma, il y a déjà une amélioration de “durcissement” pour le haut qui existe (pour maintenir l’orthogonalité de l’ensemble), ainsi que l’ajout d’un trapèze de chaque côté pour vraiment verrouiller les mouvements (et bonus : gagner des cm en Z). A priori, si je veux accélérer l’impression, ce sont ces améliorations que je dois apporter.

Je confirme pour discuter de la qualité : au travers d’une photo compressée, c’est très compliqué ! (surtout celle que j’ai mise qui a un souci d’éclairage)

Je te garanti qu’après le changement des axes par des trapézoïdales tu n’aura plus ce décalage en hauteur

(Prend pas des chinois, le pas est encore autre !)

Oublie pas de modif le frimware de la carte pour modifier le pas à chaque couche.

[Anonyme]

MonkeyRaff wrote:

Comme toi j’ai construit ma Pursa i3 et calibré tout ca hier. J’ai imprimé quelques bidules de petites taille aussi.

Pour bien calibrer la hauteur (seconde etape) entre l’extruder et la plaque j’ai laissé l’espace d’y glisser une feuille de papier, du coup c’est pile la bonne hauteur, ni trop bas, ni trop haut. Sans avoir a lancer une impression a chaque foi.

Moi mon soucis pour le moment c’est de faire les supports…

Les pieces que tu a fait on toutes eu besoin de supports?

Tu utilise du PLA comme fillament?

Je confirme pour l’espacement du niveau de l’épaisseur d’une feuille. C’est d’ailleurs une feuille que j’utilise pour essuyer le filament qui coule.

Pour les supports, non quasiment pas. J’en ai eu sur l’impression du perso Lego et sur la pièce de droite au milieu. Le robot Maker Faire (au milieu en haut) a pourtant été imprimé debout. Je m’attendais à ce qu’il y en ai sous les épaule, et bien non.

En filament, oui, c’est du PLA, spécifiquement de l’Octofiber. (je n’ai pas de plateau chauffant, donc autre chose que du PLA ne semble pas être une bonne idée)

[Ragnar]

rhaa…l’achat de la mienne risque d’être reportée un peut jusque fin mai debut juin :'( … merci les impots :redangry:

tu as vu qu’il existe des pièces pour rigidifié/amélioré la dagoma ?

http://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1311-renforts-am%C3%A9liorations-by-dal/

[Anonyme]

C’est quoi des trapézoïdales ?

[Auteur]

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