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Pour ma part j’ai opté pour 3 packs de batteries : 1 par moteur + un autre pour le reste. Les packs font 18v (j’ai des moteur 24v), un bec 12v et un bec 5v sur le pack dédié au dôme / sons / radio / lumière / arduino accessoires etc …
(
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16789__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4S1P_25C_USA_Warehouse_.html ” class=”bbcode_url”> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16789__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4S1P_25C_USA_Warehouse_.html Les packs coûtent 30€ et les “bec” 4€ (envions)
Les gros avantages des batteries “Lipo” sont le
poids moindre, le fait de ne pas à avoir à les charger régulièrementpour ne pas qu’elles meurent et enfin de pouvoir subir de fortes consommations en décharges(bien plus qu’une batterie au plomb par exemple). Je n’aimante pas la radio avec la même batterie que les moteurs.
Nota : (les “bec” sont des régulateurs de tension à découpage, pouvant encaisser de forts pics de consommation suivant le modèle choisi)
[img]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/8584(2).jpg [/img] Ok le sujet à 3 ans 
Marque:TATTU Modèle:Lipo 6S1P Voltage:22.2V Capacité:10000mAh Taux de décharge :25C Taux de décharge en pointe:50C Taux de charge :1 à 3C Poids :1,6 kg Dimensions (HxLxl) :62 x 165 x 65 mm Et j’ai trouvé un petit article type “la batterie pour les nuls” (ou la “batterie pour pyriame” c’est pareil
Tout d’abord un petit rappel d’électricité. Que se soit des générateurs (accu, pile , batterie) ou des récepteurs, quand on branche des éléments en série leurs tensions respectives s’additionnent (Volts) et le courant qui les traverse est le même pour tous (Ampère). C’est fait…
Maintenant quelque soit votre besoin, il va falloir déterminer trois choses essentielles pour choisir vos accus :
– Quelle est la tension de fonctionnement de votre matériel ?– Quelle est sa puissance consommée ?
– Combien de temps doit il fonctionner au minimum ?
Pour l’exemple, nous allons calculer une batterie pour alimenter pendant 1 heure 30, un système quelconque d’une puissance de 30 Watts, fonctionnant sous une tension de 12 Volts.
La tension de fonctionnement vous indique le nombre d’éléments…
…qu’il va vous falloir pour créer votre batterie.
Sachant qu’un élément (Ni-Cd ou Ni-MH) quelqu’il soit a une tension nominale de 1,2 Volts, vous déterminez le nombre d’éléments nécessaires (nombre de cellule qui compose votre batterie) en divisant la tension dont vous avez besoin par la valeur de la tension nominale de 1,2 V. Ces x éléments seront câblés en série pour créer la batterie.
Dans l’exemple : L’appareil fonctionne en 12V, il faut donc 12 V / 1,2 V = 10 éléments câblés en série pour créer une batterie capable de le faire fonctionner.
Le problème c’est que vous risquez souvent tomber sur un résultat pas entier. Si le système a besoin de 8 Volts, ça fait 6,67 éléments !!! Là vous faut faire un choix, soit 6 soit 7 éléments. Tout dépend alors des tolérances de fonctionnement de votre matériel. Sans rentrer dans le détail ici je dirais que si votre appareil consomme peu (faible puissance) vous pourriez vous contenter de 6 mais si il y a une forte consommation de courant il vaut mieux prendre 7 éléments. Attention ceci n’est pas une règlechaque cas est particulier. La puissance consommée par votre équipement vous permet de déduire le courant moyen…
… que devra débiter votre batterie. Pour cela divisez la puissance indiquée par la tension de la batterie ( n x 1,2 V). Il faudra que votre accu puisse au moins débiter ce courant ( I = P / U ).
Notre exemple : Votre appareil a une puissance de 30 Watts alimenté en 12 Volts, donc 30 W / 12 V = 2,5 Ampères de courant consommé.
Le temps de fonctionnement vous permet de déterminer la capacité de votre batterie.
La capacité de votre batterie doit au moins être égale au produit du courant consommé par le temps minimum de fonctionnement ( Cn = I x t ).
Dans notre exemple : On veux en fonctionnement d’un minimum de 1 heure et 30 minutes, Alors Cn = 2,5 A x 1,5 h = 3,75 Ampères Heure.
Là encore les calculs tomberont rarement juste et ont prendra la valeur de capacité standard directement supérieure. Dans notre cas on prendra une batterie de 4 Ah.
Nous venons donc de déterminer la Capacité de notre batterie, mais attention, la capacité de chacun des éléments ne s’additionne pas comme les tensions.
Si on veux une batterie d’une capacité totale de 4 Ah, il faudra que tous les éléments (cellule) aient aussi une capacité de 4 Ah. Ceci est très important pour les batterie montées en série. De plus il ne faut jamais mettre en série des éléments de capacités différentes, sous peine de détruire les plus petits.
Voilà, donc pour notre exemple du début il nous faut une batterie de 10 éléments de 4 Ah.
Dernier choix à faire : La technologie : Plomb ou Ni-MH ou Li-ion ou Li-po?????
Il y a de nombreux critères à prendre en compte dans ce choix.
Un des premiers critères est le coût. Les accus Lithium sont plus chers à l’achat, mais surtout ils imposent l’utilisation d’un chargeur performant et adapté. Il est incontournable dans les applications où le poids et le volume sont primordiaux.
Le Plomb à l’opposé est le moins cher mais est volumineux et lourd. Il sera donc utilisé plutôt dans des installations fixes, ou dans des mobiles autoportés où le poids n’est pas un problème. Par contre le plomb est très performant dans les applications demandant de très forts appels de courant.
Il nous reste au milieu les accus au Nickel. Le Ni-Cd lui est le plus ancien et le plus rustique, performant sur les appels de courant et les fortes consommations, et il peut se contenter d’un chargeur bas de gamme. Le Ni-MH sera plus cher que le Ni-Cd, mais il offrira une capacité plus importante pour un même volume. Par contre plus fragile le Ni-MH demandera un chargeur “intelligent” donc plus cher aussi.
La suite: CHOISIR un accu LIPOUn accus LIPO est fait de plusieurs éléments (c’est ce qu’on appelle les “S”).
Chaque éléments a une tension nominale de 3.7V, mais en fin de charge sa tension est de 4.20V.
Par exemple, la tension nominale d’un accus 2S est 7.4V, mais en fin de charge l’accu est à 8.40V (le chargeur coupe à 4.20V/cell).
[attachment=0]dyn00610.jpg[/attachment] CHOISIR LE VOLTAGE DE SON LIPO :
Les LIPO sont réservés au moteurs de types brushless (moteur sans balais) mais on peut les utiliser avec un moteur brushed si le variateur possède un cut-off (pas d’obligation qu’il y est un cut-off mais pour préserver les LIPO mieux vaut en avoir un)
Quand vous acheter un moteur ou variateur brushless, il doit être précisé jusqu’à combien de “S” il peut accepter.
En 1/10 on utilise généralement des LIPO 2S
En 1/8 on utilise généralement des LIPO qui vont de 4S à 6S
CHOISIR L’AMPÉRAGE DE SON LIPO :
Plus il y aura de mAh plus l’accus aura d’autonomie mais plus il sera lourd , à tension égal.
Moins il y aura de mAh moins l’accus aura d’autonomie mais plus il sera leger , à tension égal.
CHARGER SON LIPO :
Pour charger un accus LIPO, il faut avoir un chargeur prévu pour,
il faut qu’il puisse équilibrer les LIPO.
Équilibrer un LIPO ?
Équilibrer un accus LIPO ça sert à ce que tous les éléments du LIPO soit à la même tension.
L’équilibrage se fait pendant la charge, il faut brancher la prise d’équilibrage (la petite prise blanche) sur le bord du chargeur.
Je charge à combien d’ampères ?
Normalement on charge un accus de 5000mAh a 5A, un de 4000mAh a 4A, …
Mais certains accus peuvent être charger a plus que la charge normale, par exemple si il est marquer “Max Charge Rate (C) 2” ça veut dire que l’accu peut être chargé à 2 fois la valeur normale (par exemple au lieu de charger un 4000mAh à 4A ont peut le charger à 8A).
La plupart des chargeurs chargent jusqu’à 5A mais certains chargeurs chargent à 6, il y en a même qui chargent jusqu’à 20A et plus !
LE CUT-OFF :
Le cut-off connait la valeur totale de l’accus, et des qu’il descend sous une certaine tension, ca coupe. C’est pour cela qu’il ne faut pas que l’accus sois déséquilibrer, sinon il se peut par exemple qu’une cellule sois à 2,5V et une autre à 3,5 (rappelons qu’un LIPO ne doit pas descendre en dessous de 2,8V sinon elle sera endommagé).
LES DIFFÉRENTS PACK :
Il existe différents pack d’accus, il existe le “normal” et le “Hard case”
Un LIPO “hard case” ces quoi ?
Un LIPO hard case est un LIPO avec un coque rigide autour, le LIPO est mieux protéger, mais si il y a un gonflement on ne s’en rend pas compte, il est obligatoire en compétition.
LES DIFFÉRENTES PRISES :
Il existe beaucoup de prises différentes pour vos accus.
Exemple : (je cite les plus répandus)
– Deans :
Beaucoup utiliser en 1/10, en 1/8 mieux vaut préférer des PK 5.5mm car il semblerai que les deans sois limite en 1/8.
Avantages :
– impossible de faire un court circuit
Inconvénients
– sa se déssoude
– limite pour du 1/8
– pas pratique pour souder
– PK 4mm
Avantages :
– très facile a souder
– les accus 1/10 (2S-3S) sont souvent livré en PK 4mm
Inconvénients
– on peut facilement faire un court circuit si on ne fais pas attention en soudant
– limite pour du 1/8
– PK 5.5mm
Avantages :
– le mieux adapté en 1/8
– très facile a souder
– les accus 1/8 (4S et +) sont souvent livré en PK 5.5mm
Inconvénients
– on peut facilement faire un court circuit si on ne fais pas attention en soudant
– Tamiya
Avantages :
– petit truc pour que les prise soit bien accrocher
Inconvénients
– sa fond direct si tu mes un LIPO 2S ou +
– résiste seulement en nimh et encore… moi j’ai réussis a les faire fondre en nimh 7.2V…
– plein d’autre ^^
PARLONS DES “C”
Les “C” corresponde a la décharge, plus il y en a, plus l’accus fournira d’Ampère, il faut donc choisir ses accus en fonction de sa motorisation.
Plus il y aura de C, moins vous aurez de risques que votre accus gonfle, mieux vaut en avoir bcp, mais attention, plus on monte plus le poids augmente.
Comment savoir combien d’Ampères développe un accus ?
C’est très simple, multiplier le nombre de C par le nombre d’ampère de votre accus (par exemple un accus de 5000mah = 5A, un 3300mah = 3.3), et vous obtenez le nombre d’Ampères que delivre votre accus, mais attention, les constructeurs de marque peut connu ou lowcost triche sur les valeur annoncés, donc prenez de la marge.
exemple : un accus de 5000mah 25C : 25 x 5 = 125
un accus de 3300mah 35C : 3.3 x 35 = 115,5
un accus de 2000mah 45C : 2 x 45 = 90
Comment savoir combien de “C” prendre ?
On choisi le nombre de “C” en fonction de votre moteur, par exemple si vous avez un moteur qui demande 60A, il vous faudra un accus qui fournira minimum 60A (prenez au dessus pour être sur).
exemple : moteur de 150A : accus 5000mah 35C : 35 x 5 = 175A, c’est bon, il fournis plus d’Ampère que ce que le variateur réclame.
moteur de 60A : accus 3000mah 2S 20C : 20 x 3 = 60A, c’est tout juste bon si ce son de accus haut de gamme, si ce son des accus lowcost genre turnigy, ce n’est pas asser car il triche sur les valeurs données.
moteur de 120A : accus 4000mah 25C : 4 x 25 = 100A, ce n’est pas asser.
LES MARQUES D’ACCUS
Meilleurs marques :
– Hyperion , le top, accus rechargeable a 6C (mais 5C max conseillé), durée de vie 7 fois supérieur aux autres, les valeurs annoncées sont réels !
– Desire power , je ne connais pas trop cette marque, mais apparemment il sont bien, rechargeable a 4C.
– Kypom, apparemment une très bonne marque, rechargeable à 4C.
– Polyquest Enerland, accus rechargeable à 5C, très bonne marque.
Marques de bonne facture, peut cher mais asser fiable
– Turnigy , bon rapport qualité prix, valeur surestimé, il faut donc prendre de la marge en “C”.
– Zippy , idem que les Turnigy.
– Rhino , bon rapport qualité prix, apparemment mlieux que les zippy et turnigy, mais malheureusement se sont des accus pour avion donc la plupart ne rentre pas dans nos bac accus de voiture… Par contre, comme pour les 2 autres ci dessus, prendre de la marge en “C”.
Marques à ne surtout pas prendre !!
– Orion ! c’est surement la pire ! Des prix hallucinants pour une qualité vraiment très très médiocre ! Il gonfle au bout de 5 pack sais raison, même avec des 45C 4600mah il gonfle en un rien de temps ! A ÉVITER A TOUT PRIX !!!!!
– Les accus de marque inconnus sur ebay, il sont souvent à très bas prix, mais de très mauvaise qualité.
CHARGEURS :
Quel chargeur choisir ?
Il faut choisir sont chargeur en fonction de ses accus, si vous avez des accus qui ne se recharge que a 1C maximum inutile d’acheter un chargeur qui charge a 20A.
Si on possède des accus de marque Hyperion ou autre supportant de forte charge cela peut être utile d’acheter un chargeur capable de charger très rapidement (par exemple avec des Hyperion on peut tenir une journée complète avec seulement 2 accus si on possède un chargeur capable de charger les accus en 15min équilibrage compris).
Mais attention, le type de chargeur dont je viens de parler coute très très cher à l’achat, entre 180€ et 300€ avec leur alimentation stabilisée.
Attention, point très important : (même texte que dans le paragraphe de l’alimentation stabilisée)
Et les watts, ca correspond à quoi ?
Les watts vont définir la “puissance” du chargeur, si votre chargeur charge à 20A et que vous voulez charger des accus 6S à 20A, il vous faudra faire un calcul pour savoir combien de watts sont nécessaire pour charger votre accus à 20A : il faut diviser le nombre de watt par le voltage de l’accus (par exemple si on prends un accus 6S et un chargeur capable de fournir 550W : 550W divisé par 22,2V = 24,77A, cela veut donc dire qu’on pourra charger sont accus à 24,77A théoriquement, car la dans ce cas si le chargeur est capable de fournir 20A)
J’espère ne pas vous avoir embrouillé, ceci peut paraitre compliqué mais c’est en fait très simple.
LES MARQUES DE CHARGEURS
Meilleurs marques :
– Hyperion , le top !
– Graupner, très bonne marque.
– Futaba, bonne marque, mais très cher pour ce que c’est, prenez plutôt du hyperion ou graupner.
Marques de bonne facture, peut cher mais asser fiable :
– Turnigy, vraiment pas super, mais pour débuter cela peut convenir.
– Chargery power, asser bonne marque, pas mal pour débuter.
Marques à ne pas prendre :
– Orion ! Du foutage de gueule, je ne dit pas que leur chargeur sont mauvais (bien que je pense que c’est de la mer** tout comme leur accus, je n’ai jamais testé), mais vu les prix on peut avoir bien mieux !!
– A2pro, asser bonne marque mais bien trop cher, on peut avoir bien mieux pour moins cher…
– LRP, je ne sais pas si il sont bien ou pas, mais c’est bien trop chère pour ce que c’est, idem que les 2 autres cité plus haut, bien mieux pour moins cher…
Très intéressant, merci ! J’ajoute un petit truc : perso, la conso en Watt sur l’électronique, je n’ai pas. J’additionne le max de courant consommé par chacun des éléments. Ca me donne directement en mA la LiPo dont j’ai besoin. Prenons comme exemple que je consomme 4 A. Si je prend un LiPo 4000 mAH je tiendrais donc 1 heure. Si je veux durer plus longtemps, je multiplie. Si je veux par exemple tenir 8 heures, je fais donc 4×8 = 32 soit une LiPo de 32000 mAH.
Ce calcul est pour un courant max des éléments, utilisés non stop ! Donc en vrai, le courant consommé est moindre, l’utilisation n’est pas permanente et donc ça dure beaucoup plus longtemps !!!
Prenons le cas d’un servo de panel : vous n’actionnerez pas en permanence le dit panel. Idem pour une Led : ça clignote
Et donc là, c’est le drame pour faire une estimation “réelle”
:siffle: Perso je suis avec les batteries de trottinette d’origine pour la motorisation de R2 et l’alimentation de l’électronique du corps. Pour le dôme je mets une LiPo. (pas de slipring)
Boris wrote:
J’ajoute un petit truc : perso, la conso en Watt sur l’électronique, je n’ai pas. J’additionne le max de courant consommé par chacun des éléments. Ca me donne directement en mA la LiPo dont j’ai besoin.Oui tu as raison, maintenant que je comprend un peu mieux tous ça c’est le plus logique a faire. Quelqu’un a déjà recensé ou regarder vite faite la consommation des différents éléments d’un droid ? ça pourrait être assez utile d’avoir un tableau de conso pour chaque élément afin de faire des choix au plus juste et de pouvoir faire évoluer le droid en toute connaissance de cause
c’est impossible car ça dépend de l’utilisation et du matériel utilisé… Notamment au niveau des drives, si je passe d’une conduite “nerveux de la ville” à une conduite “coulos campagnard”, mon autonomie passe du simple au triple… suis assez d’accord pour avoir un tableau par composant: voltage accepté : min / max
courant consommé : max
Ca permet au moins de savoir ce dont on a besoin et ou on va
Allez, je donne ce que j’ai, parce que j’ai fait l’exercice pour mes composants
* Arduino UNO / Mega 2560 / Nanopar le connecteur DC : de 7 à 12 V
Consomme : 25 mA
peut délivrer du 3.3 V à 50 mA et du 5 V à 40 mA max.
* Colorduino nano / 328P5 à 7.5 V – 40 mA
* 8×8 led matrix RGB 40mcd5 V – 120 mA (installé posé sur le Colorduino ci-dessus)
* Reon 328p(RUN) 5.5 à 15 V – 25 mA
* Reon pirahna 8000mcd(RUN) 5 à 15 V – 125 mA
* Magic Panel(RUN) 5 à 12 V – 25 mA
* PSI de Selgus(RUN) 6 à 14 V – ?? mA
* Gameduino 2(écran Open GL pour Arduino) 5 à 7 V – 200 mA
* Servo Hitec HS-814.8 à 6 V – 280 mA
* XBee(communication radio) 2.8 à 3.4 V – 50 mA <= peut être alimenté par un Arduino
* nRF24L01+(communication radio 2.4 GHz, pour causer entre le corps et le dôme (par exemple)) 1.9 à 3.6 V – 14 mA <= peut-être alimenté par un arduino
* ESP8266(communication Wifi à 5 € 3.3 V – 135 mA
* WAV trigger robertsonics(ma carte son arduino) 6 à 15 V – 200 mA
* Sparkfun Spectrum shield(pour faire un equalizer à led, transforme l’audio en 7 valeurs) 5 V – 1 mA <= alimenté par Arduino
* 2 stick neopixel (2x 8 leds donc)(les led de l’équalizer, ici pour le Data Port 5 V – 960 mA
* ampli Lepai 2020A+12 à 14,6 V – 5 A (pour le coup, dépend de la puissance sonore en Watt qui est libérée
A un moment, tout ça m’a par exemple permis de décider d’alimenter entièrement light et électronique de mon dôme uniquement en 7 V et que ça consommait environ 800 mA max .
j’ai acheté un ampèremètre Pour les Rhino, j’ai trois jeux de batterie (3 x 3S 5000mA 25 C chaque jeu) que j’ai acheté en septembre 2009 que j’utilise une fois par semaine (30 semaines/an) dans les conditions suivantes – moteur SK3 6354 245 kV, hélice tripale 16×8, courant décollage 55 A, courant moyen vol 20 A, durée de vol moyen 10 mn tension de coupure 3 V. Avion Pilatus Porter 2.1 m
Au bout de 5 saisons, elles commencent à gonfler mais elles me servent encore dans R2, la capacité a baissé à environ 4000 mA. L’utilisation dans un droïd est moins exigeante que pour un vol.
Charge après refroidissement complet de la batterie à 0.75 C. charge de conservation à 80 % de la capacité max.
Pour moi ce sont de bonnes batteries à un coût raisonnable.
Pour une utilisation sur droïd, courant de démarrage 8 A (fonction peak de mon fluke) courant moyen 3-4 A, durée en convention deux à trois jeux/jour
(une batterie 1 S 5000 mA).
Une batterie pour l’ampli, le récepteur, arduino, servo /jour
une batterie pour deux jours pour le dôme
bonjour à tous je souhaiterai changer mes batteries plomb pour quelque chose avec une meilleure longévité! la batterie aura pour fonction d’alimenter principalement les 3 moteurs 24V qui permettent de faire avancer le droïde et tourner le dôme ; elle alimentera également une carte méga et deux arduino via un turnigy 40V ->5v. De ce fait que pensez vous de la batterie en lien en terme de marque, amérage et voltage ?
http://www.ebay.fr/itm/6S-22-2V-4500mah-45C-Li-Po-RC-Batterie-PR-RC-Helicoptere-Bateau-Hobby-FLOUREON-/201482913565?hash=item2ee951471d:g:WmIAAOSwp5JWaogN ” class=”bbcode_url”> http://www.ebay.fr/itm/6S-22-2V-4500mah-45C-Li-Po-RC-Batterie-PR-RC-Helicoptere-Bateau-Hobby-FLOUREON-/201482913565?hash=item2ee951471d:g:WmIAAOSwp5JWaogN pour mon R2-M5, je peux alimenter en 12V et 24V. je l’alimente depuis plus de 2 ans en lipo 6s quasi exclusivement, cela marche super bien et j’en suis très content. j’ai plusieurs pack de batteries 6s, ça permet de faire tourner et d’avoir des batteries à bord lors des conventions, j’ai juste un connecteur à déplacer pour changer de batterie, ouverture trappe + changement batterie = entre 1 min et 2 min grand maxi.
pour des 4000 ou 5000, il a de bonnes opportunités sur hobby (beaucoup moins cher que ton lien), j’en ai acheté 2 et SuTaiBot également, je les ai utilisées au gaumont sans problème
aurais tu un lien direct à me proposer ? je vais regarder aussi de mon côté si je trouve
j’avais pris chez hobbyking : Multistar High Capacity 6S 5200mAh Multi-Rotor Lipo à 25€ pièce (PRODUCT ID: 912700003-0)
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