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C’est cool, excellente idée! je cherchais un afficheur OLED de cette taille pour les FLD, mais je n’ai pas trouvé… j’avais peur qu’en TFT ça manque un peu de luminosité, mais ça a l’air très correct… Bravo en tout cas, super taf ! :clapclap Et au passage, je ne sais pas si tu as vu ce lien (de CDRSKULL sur astromech): http://cdrpro.co.uk/LCD.htmlhttp://cdrpro.co.uk/LCD.html” class=”bbcode_url”> l’effet “fondu” est sympa et plus “screen accurate” que des transitions allumé/éteint
THX-1138 wrote:Et au passage, je ne sais pas si tu as vu ce lien (de CDRSKULL sur astromech):
http://cdrpro.co.uk/LCD.htmlhttp://cdrpro.co.uk/LCD.html” class=”bbcode_url”> l’effet “fondu” est sympa et plus “screen accurate” que des transitions allumé/éteint
c’est bon ca !
THX-1138 wrote:Et au passage, je ne sais pas si tu as vu ce lien (de CDRSKULL sur astromech):
http://cdrpro.co.uk/LCD.htmlhttp://cdrpro.co.uk/LCD.html” class=”bbcode_url”> l’effet “fondu” est sympa et plus “screen accurate” que des transitions allumé/éteint
Bon travail Boris et au passage merci pour le lien THX-1138 (j’te l’pique
Yes, I’ve seen this link 
Pas bien compliqué à implémenter. Faut que je me trouve une bout de vidéo pour avoir le rendu original, parce que là il me semble que son RLD manque de vert (il n’y en a pas) et a trop de jaune. Dans mes nouveautés sur cet affichage, j’ai implémenté un scrolltext de la bonne époque des intros de jeux Atari ST / Amiga (dont j’ai réalisé quelques trucs…). Dès que j’ai reçu et mis en place mon écran 4.3”, je refais une vidéo.
Par contre j’ai toujours une interrogation sur le rendu de ce genre d’écrans en milieu “hostile” comme une convention. Est-ce assez lumineux ? Mais en même temps je me demande si un truc bardé de LEDs comme le Teeces/J.E.D.I. n’est pas trop lumineux
Si peu de temps et tellement à faire…
Ah, et histoire que mon R2-B0 reconnaisse son maître, je l’équipe entre-autre d’un lecteur RFID
Le but c’est d’activer simplement différent modes de fonctionnement en passant un badge RFID (genre mon porte cléf) sur mon R2. C’est plus “moderne” que de faire des séries d’appuis sur des boutons sur le dôme… (ok, oui j’ai raté le RUN des boutons de commande sur le dôme
l’effet “fondu” est sympa et plus “screen accurate” que des transitions allumé/éteint
Il y a quelques temps une étude était en cours (je ne sais plus par qui) afin d’implémenter les afficheurs avec des contrôleurs permettant d’adresser le niveau de luminosité de chaque led.
Le but était justement de passer par des transitions de luminosité plutôt que notre actuel allumé/éteint qui il est vrai fait un peu guirlande.
Je ne sais pas où en est ce sujet, nous n’avons plus eu de nouvelles, à suivre…
J’ai passé commande de Polystyrol au Géant des Beaux Arts et je me suis lancé dans la création du périscope grâce aux plans de MonsieurTox (periscope_flatpack_V2_by_monsieurtox.pdf, un grand merci au passage). Je me suis dit qu’avant d’attaquer le dôme en métal à la Dremel, je ferais bien de m’entrainer sur du plus simple. Je pense que j’ai bien fait Voici le résultat…
[attachment=0]creation periscope 1.jpg[/attachment] Donc ce que je retiens : il faut avoir un bon plan de travail et tout fixer pour avoir des découpes bien propres et toutes droites. Là, j’ai fait avec la Dremel dans une main et l’autre qui tient la plaque de Polystyrol sur un coin de table. On va dire que le résultat est moins que moyen. Bon je suis allé au bout tout de même, jusqu’au collage histoire de voir le résultat fini et faire mon premier collage à la néoprène. Ca me servira également à m’entrainer pour la peinture.
Même si c’est tout moche, je suis content : c’est ma première fabrication de pièce pour mon R2-B0
C’est pas trop mal Mais tu as utilisé les mauvais outils (tu t’es compliqué la vie !).
La découpe doit se faire avec un réglet métallique et un cutter (lame neuve). Tu incises le styrène en suivant les tracés des plans que tu as scotchés/collés à la colle repositionnable sur ta plaque de styrène jusqu’à environ 1/3 de l’épaisseur de cette plaque. Ensuite tu “casses” la plaque à l’endroit de la découpe, tu verras c’est rapide et une fois que tu maîtrises la technique tu n’as qu’à poncer légèrement la tranche. Bien sûr il faut poncer aussi la surface le long des coupes car le passage de la lame de cutter provoque une “lèvre”.
Pour le collage, il ne faut pas utiliser de la néoprène mais un solvant qui fait une soudure à froid. Tu places tes deux pièces l’une contre l’autre et avec un pinceau tu appliques le solvant qui va se propager par capillarité dans la jointure et souder les deux pièces. Tu peux utiliser de la colle extra-fluide Tamiya (bouchon vert), du trichlo, de l’acétone, du chloroforme, mais gaffe aux trois derniers ils sont un peu plus puissants et font plus fondre le styrène donc faut y aller molo ! De plus je mets le chloroforme à titre indicatif car très nocif et de grands risques de tomber dans les vaps. Perso je n’utilise pas pour du styrène/styrène mais pour plexi/styrène ou plexi/plexi. La colle (qui n’en est pas…) Tamiya est parfaite pour le styrène car coupée, moins de risques de salissures et de voir ses pièces fondre suite à une trop grande quantité utilisée.
Ah oui pour découper les cercles, j’utilise un compas-cutter. Hihi, je suis mort de rire tout seul en lisant ton texte : j’ai donc TOUTfaux !!! 
Merci bien pour tes explications, je continue de grandir, c’est ça que j’aime. Prochaine étape : un périscope en polystyrol tout propre ! J’y arriverai un jour, j’y arriverai
(Il faut que je trouve autre chose alors pour m’entrainer à la Dremel … avant de saccager mon dôme MDM)
Il faut bien commencer un jour et ce n’est pas forcément évident de savoir quels outils utiliser. Mais pour info le styrène/polystyrol est le même plastique que celui utilisé pour les maquettes. Donc grosso-modo tout ce qui est fait pour les maquettes est utilisable (colle, mastic, peinture,apprêt etc).
De toutes façons couper du styrène à la Dremel et de l’alu ce n’est pas pareil ^^ Coupe un peu plus large avec la Dremel et finis à la lime, c’est mieux que d’essayer de couper parfaitement du premier coup.
C’est un début (mais je fais mon malin car comme toi j’aurais coupé à la Dremel!!!) Sinon pour avoir essayé la Dremel pour la 1ère fois il y a qq semaines c’est un outil génial (faut y aller molo car en mode bourin tu pète un disque à la minutes) prévoit donc des disques de secoure.
MonsieurTox wrote:Coupe un peu plus large avec la Dremel et finis à la lime, c’est mieux que d’essayer de couper parfaitement du premier coup.
Merci pour tes encouragements !Je pense que le souci de “couper large” le dôme, c’est qu’il faut récupérer les Pies et dôme panels. La marge de manœuvre n’est pas vraiment énorme je pense. Mais j’y arriverais, j’ai confiance… et sinon je ferais des panels en styrène
christoams wrote:C’est un début (mais je fais mon malin car comme toi j’aurais coupé à la Dremel!!!)
Sinon pour avoir essayé la Dremel pour la 1ère fois il y a qq semaines c’est un outil génial (faut y aller molo car en mode bourin tu pète un disque à la minutes) prévoit donc des disques de secoure.
HéhéC’est qu’en plus c’est vrai : je me suis bien amusé avec la Dremel ! C’est “magique” ce truc.
Boris wrote:MonsieurTox wrote:Coupe un peu plus large avec la Dremel et finis à la lime, c’est mieux que d’essayer de couper parfaitement du premier coup.
Merci pour tes encouragements !Je pense que le souci de “couper large” le dôme, c’est qu’il faut récupérer les Pies et dôme panels. La marge de manœuvre n’est pas vraiment énorme je pense. Mais j’y arriverais, j’ai confiance… et sinon je ferais des panels en styrène
L’espace entre le dome et les pie panels est d’environ 2mm (peut-être 2.5 :p), sachant qu’un disque fait 1mm tout au plus (pour ceux armés), ça te laisse 0.5 de marge de part et d’autre ^^ tu peux couper au centre ensuite te reste plus grand chose à limer
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